致读者的信

　　《华尔街日报》的读者，以下是我们对您的印象:聪明、博学、对自己所消费的东西有辨识能力、自负、慷慨。

　　我们的感觉是，你们有着广泛的兴趣爱好，对艺术、金融、收藏、设计和慈善事业都拥有鉴赏能力，是一个富有幽默感的多才多艺的群体。

　　在我们这本WSJ.杂志的创刊号中，你们会邂逅一些人、一些观点，希望这些内容能激发你们的兴趣，启发你们的思想。我们认为，享受并不在于花钱多少，重要的是你的生活方式。

　　主编Tina Gaudoin

　　我们为了销售而制造伪时尚，不是因为它们对我们的社会有意义。“一定要拥有的”手袋就是这样一个伪时尚例子。手袋本身并无特殊意义。它们只是销售手段。新一季，新手袋。设计师不必费心考虑如何让顾客拿上他们的手袋后更好看。正因此，这就变成一个容易作出的选择；唯一的区别是价格:现在，有的手袋卖到了20,000美元。

　　时尚业已经不再有季节的概念，这很荒唐。为什么时装店要在炎炎7月卖大衣？你真的认为人们这个时候需要大衣吗？在买与卖的关系中，我们已经不知道谁更重要了。我们必须开始重新考虑我们与顾客的关系。不能因为服装店的进货时间越来越提前，就早早将冬衣在夏天时摆上货架。

　　鞋就不同了。它们代表了一种选择，你可以根据鞋子的高低观察社会经济的变化趋势。比如平底鞋的突然复兴。市场持续下滑时，鞋子的高度也是一样。我喜欢高跟鞋，因为它能提升你的自我期望和自我印象。

　　一个大多数人认为喜欢向前看的行业现在看上去开始像古老的恐龙，这或许有点讽刺意味。随着文化的演变，时尚一定也会变。到了某个时候，我们现在所知的时尚秀将不复存在。那个时候将很快到来。报纸、杂志将不再愿意花费时间、金钱或制造“碳足迹”把记者们派到纽约、伦敦、巴黎和米兰等时尚之都。有时，完成一场时装秀要花费数十万美元。我认为不值。

　　奢侈是一种文化，一种生活方式。我们必须接受这样一个事实，那就是作为时尚行业的末端，设计师做不到装扮所有的人。为什么每个设计师都试图创造数不清的服装系列，以便满足所有类型顾客的着装需求？有些设计师一年至少要发布六季时装，这实在荒唐。高级设计师常被人指责奉行精英主义。我对此倒并无反感。我们创造的是人们可以永远拥有的产品。我们无须为自己的形像担忧，无须在意世人如何看待我们。真正需要关注的是我们正在创造的产品。

　　MouretheMour和身穿RM时装的封面模特Diana Dondoe交谈

　　我不认为中国是剂灵丹妙药。服装的制作和生产商总是不停地流向成本最低廉的地方，只不过目前恰好流到中国罢了。作为一个行业，我们有责任实践公平贸易、遵守法律、提供符合监管规定的工作条件以及能维持生活的工资水平。

　　互联网将最终提供答案，虽然它还不够先进。(2007年，Net-a-Porter.com以RM品牌推出了罗兰穆雷的首个时装系列，并在其T台秀后的第二天播出了视频。顾客可以直接根据展示的情况预定服装。)

　　时装业怎么能只考虑一个尺寸呢？这会弄得所有人似乎都是一种曲线。身体法西斯主义成了一种流行病。我们不再能冒重新界定自己的风险，因为我们都担心自己的体形。难怪小年轻们正开始重拾80年代的夸张造型，如果你经历了90年代和本世纪以来那些刻意打造的“完美”，你难道不会有同样举动吗？

　　我曾说过，太多的美味会搞得全无滋味……只有倒胃。这句话并不仅仅适用于时装。我相信你从一个人对待食物的态度上就能判断出他的世界观和与社会的关系。如果你消耗得太多，你会找不到它们的意义。

　　身穿Mouret的女星们:(从左至右)斯嘉丽约翰逊、维多利亚贝克汉姆、尼可基德曼。Getty Images

　　摄影:Eric Maillet

　　艺术指导:Chloe Beeney

　　(本文根据《华尔街日报》对时装设计师Roland Mouret的采访记录整理。）